[游记]在坦桑尼亚看动物世界

坦桑尼亚还是肯尼亚，这是个问题。2008年初发生在肯尼亚的政治纷争让我选择了坦桑尼亚，而大自然告诉我，去坦桑尼亚是正确的。当我正在做出游之前的功课的时候，肯尼亚的大选酿成了骚乱，不同部族人之间乱杀一气，也有一些外国游客被无辜的伤害。虽然两个国家的Lonely Planet我都买了，为了安全起见我们只好弃了肯尼亚而选择了坦桑尼亚。但从坦桑尼亚到埃及这段还是要经过肯尼亚，不过只是从坦桑尼亚的阿鲁沙直奔肯尼亚的首都内罗毕机场，并未在其他地方停留。

如果没有骚乱的影响，选择哪个国家要看时间，春节长假去的话应该去坦桑尼亚，十一长假去的话应该去肯尼亚。这么定是因为人要看动物，动物在哪人就得去哪。据说7、8月份的时候动物就由南向北从坦桑尼亚奔肯尼亚去了。 所以时间上的分界是7、8月份。要是正好7、8月份去就去边界，看动物的迁徙。但迁徙的也只有角马，狮子大象们一般都不动地方。从地理上讲，世界上最大的野生动物保护地被坦桑尼亚和肯尼亚的国界分割着，坦桑尼亚这边叫塞伦盖提，肯尼亚这边叫马萨马拉，其实都是一块地方。做Safari（狩猎探险）就要从肯尼亚的内罗毕出发，或者是坦桑尼亚的阿鲁沙，两条路去的艰难程度差不多，沿途也都有一些小的公园做点缀，可以做个预热。从看野生动物的角度来讲，两国可以说打个平手，不相上下。但是非洲的最高峰乞力马扎罗在坦桑尼亚，还有著名的度假岛屿圣给巴尔Zanzibar也在坦桑尼亚，这个岛屿被印度洋包着，可以看日出日落，看碧海蓝天，看棕榈白沙。而坦桑尼亚人更说非洲著名的咖啡其实也不在肯尼亚，而是在坦桑尼亚。说是肯尼亚人把他们的咖啡豆拿过去烘烤了去卖，号称肯尼亚咖啡。这点我不置可否，但是乞力马扎罗山脚底下的Moshi镇是著名的咖啡产地，登山回来歇脚的时候可以一游。我觉得去肯尼亚的人多是因为宣传的原因。肯尼亚曾是英国的殖民地，所以历史上大量游客都在肯尼亚落脚，旅游的传统由来已久。连英国的伊丽莎白都是在这里由公主变为女王，再加上红得发紫的奥巴马，更使肯尼亚名声大振。我并不指望肯尼亚给我的仕途带来什么运气，因为我压根儿就不曾在途。所以精心的安排一条坦桑尼亚的线路对我来讲应该更有意义。好在坦桑尼亚有风景，有历史（贩黑奴的历史），有山，有水，有动物，有文化(咖啡)，旅游资源丰富。安排一条十天的线路并不费劲。要是有计划登乞力马扎罗的话，那就还要再加5天，3天上，2天下。不知道我这样的大力推荐坦桑尼亚，坦桑尼亚前任的旅游部长会不会给我发封感谢信，他要是早向世界这么推介，为坦桑尼亚的旅游事业争得一些名分，估计不会被人赶下去。

坦桑尼亚在赤道的南面，从北京去那里路途遥远，路上用的时间比较多，我总觉得跑这么远只去一个国家有点冤枉，所以就在回来的时候把埃及给捎上了。一共是20天走了非洲的两个国家，风景都是世界顶级的。你要是有闲亦有钱可以考虑走一趟。有闲还得有钱，游非洲并不便宜，埃及还好，坦桑尼亚很贵。

去坦桑尼亚和埃及的签证也不是很难办，去试试就知道要什么材料了。我们在国内办的坦桑尼亚和埃及的签证，加起来两周就好了。肯尼亚的签证是过境的时候办的，20美元。什么问题都没问，拿钱，盖章，走人。

还有个不得不提的事。我们走肯尼亚完全是为了去埃及，只有肯航从内罗毕飞开罗。中间要在苏丹的喀土穆经停，可就这一停，就把我们的托运行李留在苏丹待了3个月。弄得我们在埃及的时候只有一件衣服换洗，好不受罪。在埃及的时候每天打电话找行李，不只是埃及人懒惰，还是肯尼亚人懒惰，没有任何信息。回到北京后，经历了无数的电话和一封律师函，我们的行李终于在3个月后回到了北京。还好，没丢东西，只是那坦桑尼亚买的咖啡有点陈了。其实问题很简单，就是在喀土穆经停的时候我们的行李被卸下去了，这样的情景在别的航空公司会在一两天之内给运过来。而且我的行李上还有个人的名片，电话地址邮箱一应俱全，就是没人跟我联系，弄得我们很不愉快。不准备向大家推荐肯尼亚航空。

在坦桑尼亚美元通行，和坦桑尼亚元一般是1比1000，比较简单。你带美元就足够了。想想坦桑尼亚的邻居都发行上亿元的票子了，估计坦桑尼亚人也宁愿放在自己口袋里的票子是美元才会睡得踏实。

在坦桑尼亚英语通行，基本上谁都会讲。所以不必为语言发愁。至于当地的语言你只要会讲开场白：Jumbo（你好）就行了，后面的都用英语招呼。我们在Zanzibar的机场碰到了一家三口北京人，只有上中学的的小女孩会讲英语，夫妻俩并不会什么。但是他们得知飞机被取消的时候，那当老爸的就毅然上前，用愤怒的中文和机场人员辩论，小孩断断续续的翻译，我觉得机场人员肯定领会了老爸的愤怒，最后还是给他们安排了。我们走的时候他们的飞机还没来，不知道他们是不是还会有什么变故，真能在当晚抵达一百公里之外的达累斯萨拉姆。当然也可能有人会讲中文。在乞力马扎罗机场，我们碰到一个和我们讲汉语的坦桑尼亚人，他说他在广州教了两年英语，也一边学了汉语。广州人学的英语有口音，教给老外的汉语也有口音，易货贸易中双方拿出来的都是水货，谁也别抱怨。

行程：

D1 北京 - 多哈，（北京是夜里11点多起飞，也算一天吧）。

D2 多哈 - 达累斯萨拉姆。 下午，达累- 圣给巴尔Zanzibar

D3 Zanzibar

D4 Zanzibar，晚间Zanzibar 飞 Arusha，150美元。

D5 Safari Day 1 - Lake Manyara National Park

D6 Safari Day 2 - Lake Manyara National Park

D7 Safari Day 3 - Serengeti National Park

D8 Safari Day 4 - Serengeti National Park

D9 Safari Day 5 - Ngorongoro Carter

D10Safari Day 6 - Arusha National Park

D11Arusha，逛土产市场，喝咖啡

D12长途大巴至内罗毕，内罗毕飞开罗。 中间停苏丹首都喀土穆。

Safari：

这次行程最主要的部分是做Safari。 Safari的意思应该是狩猎出行。现在这种旅游只能看不能狩猎，但旅游团名字仍被称为Safari。而在公园里每次出去寻找动物的行为，他们称之为game。两个词都是殖民时期欧洲人来非洲狩猎留下的名词，你知道就好了。由于动物保护的原因，这些公园都不允许游人自驾，只能跟团。跟哪个团你可以去网上搜，或者是到了Arusha之后，在大街上逛商店般的找。在到坦桑之前，我们在网上找了一些旅行社，报价都在每人1200到1500刀左右。由于我们对坦桑尼亚的情况也不是很了解，所以就没有定任何旅行社，也没有预付款。只是为了应付签证打印了个行程。在我们到达Zanzibar之后，住的旅馆里碰巧有一个旅行社，报价还很便宜，我们也没多问就定了。后来跟我们同行的一对瑞士人告诉我们，他们在Arusha用了一天的时间找了几家旅行社，最后这家是最便宜的。6天每人1000美元，吃喝拉撒睡玩都包了。我们那辆车，一对瑞士伴侣，一个德国人，和我们俩，再加上一个司机兼导游和一个厨子共7个人，路上有点挤。但是到了营地把厨子放下之后就比较松快了，我们还可以站在后面的椅子上，从天棚中观赏动物。车是那种Land Rover的老车，估计是因为车子比较破所以才价格便宜。看到有的团的车子是坎儿新的陆虎，没敢问人家花了多少银子。另外价钱的差别就体现在住的帐篷上了。我们的那个是仅够两个人容身的小帐篷，你要是找有淋浴的帐篷估计得要每晚300美元以上。

在公园里是不准随便下车的。一路上也没有购物之类的节目。就是不停的找动物，看动物。只有一次司机带我们去马萨依人的民居参观，最后被那对瑞士人拒绝了，说这是典型的旅游陷阱，导游也没多说什么，车都没下就走了。

人只有在指定的休息区和营地可以下车。结果那个瑞士女人和德国男人都有一次忍不住，就在无任何遮掩的旷野里方便了一次。也算给自己画了块地。估计肯定会把狮子逼疯的，这是谁搞得，敢到私有化我的领地？

从阿鲁沙出发到塞伦盖提，之间有好几个公园。我觉得最好的是Ngorongoro。公园是个火山盆地，所以动物都被拘在里面，并不往外迁徙。但是这个盆地有260多平方公里，容得下很多的动物，只是没有长颈鹿，那是因为这个盆地没有高大的树木供长颈鹿吃食。另外由于这个公园并不是国家公园，还有马萨人居住其中。更确切的说，因为有马萨人居住其中，这块土地是马萨人的财产，所以国家没法强行拆迁，把它收归国有划成国家公园。

我们在Ngorongoro看到了弱肉强食，一家狮子正在一起享用昨晚捕获的美餐 -- 一只斑马。每当看到这样的情景的时候都会有很多车聚过来观看。狮子们倒也不怕，继续吃肉，估计是见多了。他们在车子旁边的水塘里饮水，有的就在车子的阴凉下避起暑来，完全不理会人的存在。直等车子移动了，它们才另外再找一辆车的阴凉避暑。这情景令游人大呼过瘾。我体会，这里的动物都知道跟人斗是没什么好果子的，所以从来不把人当作目标。只要人不侵犯它们，它们也从不侵犯人。导游说这么多年只有一次一家意大利人因为宿营在营地之外而在夜间遭受侵袭。其他的并没有发生什么意外。到这里你就秉承和平共处的宗旨，动物不犯我，我不犯动物。有一次一只大象就从我们的车子旁边擦身而过，象的鼻子伸手可触，司机让我们别出声，大象就晃着鼻子，从容的过去了，好像我们并不存在。

看央视的《动物世界》看多了，你以为会看到狮子捕杀猎物的情景，其实这是非常难得见到的。狮子一般都在晚间捕食，因为这个时间他的体温最低，捕食的时间可以更长，或者说奔跑的时间可以更长。而白天他们一般都躺在树荫底下乘凉，很难看到活动的狮子。所以有时候你基本看不到动的物，尤其是中午，河马鳄鱼在水里一动不动，狮子在树下一动不动，只有大象，长颈鹿，角马，斑马还算经常走动的动物。

塞伦盖提给我的印象就是大，一共是1万4千多平方公里，据说这里有一百多万只角马，二月份的时候是产仔季节，每天出生8千多只小角马。只是角马的生存能力不是很高，新出生的角马能有一半活下来就已经不错了。食物的缺乏是一方面的原因，此外狮子和豹子也会不时的拿几只来做晚餐。但即使看到被生杀的角马也没什么可怜的，这就是非洲草原上生物链的一段。

另外值得一提的公园是Arusha国家公园，这是唯一一个你能在里下来走动的公园，不用坐在车里。当然得有提着枪的公园管理人员带着。半天的行程，我们爬了一个小山，没遇到什么凶猛的动物袭击我们，但是遇到了一群正在散步的大象，能这么近距离的没有遮拦的与动物相遇，也是一种经历。这个公园比较袖珍，不像塞伦盖提那样一马平川的大，但是风景不错，树木花草显然比别的公园多。路曲曲弯弯，起起伏伏，别有一番情趣。虽然是纯自然的，但我觉得很像个人造的动物园。只是动物不在笼子里，人也不在笼子里。

非洲有五大猛兽之说：狮子，豹子，犀牛，大象，水牛。在坦桑尼亚五个都能见到。但我们没见到豹子。豹子长时间呆在树上，白天又少游活动，所以难得一见。Safari的时候，人在车子里，车子走的都是车道，一般没什么危险。而当你徒步在公园里的时候你就要注意了。在非洲草原上，人只不过是动物的一种，而且是那种跑得慢，嗅觉不灵，视力有限，攻击力有限的那种。想要活命，规矩是不要侵犯猛兽的领地。动物们很知趣，听到人来了，他们一般都会躲开。但是你要是有意或者无意的抢了他的领地，那你基本上是没戏了。最主要的是别靠近他们的窝，别靠近幼崽，别在他们喝水的地方停留太久，别在他们乘凉的地方停留太久，别把他们逼到绝路上去，更不要挑逗他们。这里尤其重要的是别靠近幼崽，你要是在妈妈与幼崽之间的位置，妈妈会誓死保卫幼崽，而你基本上就没命了。去非洲看狮子犀牛如此，在美洲看熊亦是如此。

不曾食得坦粟

坦桑尼亚没什么特别的美食，我们也没机会吃到美食。凡我们能吃东西的地方都供应西餐，没有本地人吃的饭。另外大部分时间都在公园里，公园里没有饭馆，只有随车的厨子每天在营地生火做饭，而参加旅行团的人都是外国人，以西方人居多，所以每顿饭也都是西餐，中午基本上就是三明治，晚上有点别的。我们那个厨师好像还把每天一个的鸡腿给贪污了，根本就没给我们做，弄得我看着别的团吃鸡腿老想流口水。路上有一次我们是露营在介于两个公园之间的一个小镇上，我们选择了不住帐篷而住旅馆，旅馆有饭，是牛肉烧茄子，吃得我们大加赞赏，一致认为与中国的烧茄子无异。这顿饭算是10天中吃得最舒服的一次了。其实我总结过，茄子只要用油烧就好吃，而且要多放油。我在德国也吃过烧茄子，同样的香。我们在Zanzibar还去过农贸市场，看了看当地的农产品，没发现什么能刺激我们的胃口，只买了个西瓜，就地吃完就走了。另外还有一个原因，就是每当晚上出去吃饭总被人提醒，这里不安全，最好打车去。在阿鲁沙我们看到有一个餐馆只有200米远，从旅馆都可以看到餐馆的门，但是由于这段路有几十米的街道树木比较多，旅馆的工作人员一再提醒我们：打车去。我们就只好花了1美元，打了个车，车子还没挂到三档就到了。当地人说其实没人杀人，就是可能有人抢劫，谁知道哪位失业多年，今晚的饭还没着落，而且又刚好碰上你这个倒霉蛋呢。这样的情况难以让我们有机会在城里闲逛着去探寻当地人的饮食。所以在坦桑尼亚吃的无外乎沙拉，批萨，意面，牛排，三明治。吃了两次龙虾，但都大失所望。我以为是大龙虾，其实是簋街的那种小龙虾，肉量极其有限，只有味道还能体会出是海鲜。总体上讲对坦桑尼亚的饮食没留下什么印象。

在Arusha有一个超市，也基本是对外国人的，没有当地人去，坦人说太贵买不起。在进公园之前，随车的厨师在这里买了一些外国的主食，如面包、意面之类的。我觉得价格只比美国稍微贵一点，但想想这些东西都是从外面运来的，贵有贵的道理。我们只在那买了必需的水和后来带回国内的号称是非洲咖啡的咖啡。

坦桑尼亚的咖啡倒是给我们留下了些印象。我们根据当地人的建议，去了一个专卖当地咖啡的馆子，咖啡豆都放在麻袋里，像卖粮食一样的放在地上。我们要了一种中等烘培的咖啡，用法压杯冲泡，味道方面倒没什么特别，只是觉得新鲜，很香很浓。临走还买了一袋，准备回家给朋友们尝尝鲜，可当3个月后我们收到我们丢失的行李的时候，这袋咖啡已经失了不少的味道，有点木了。咖啡一般只有6个月的保质期。

人生第一次的露营体验：

这次出游我们没能订到什么性价比比较好的旅馆，基本上都是到了目的地才去找旅馆，所以没拿到好价钱，Zanzibar的旅馆都在60到100美元之间。而到了公园里，选择就基本没有了。你在订哪家旅行社的时候就定了旅馆的标准，一个团就是一辆车，包吃包住包门票。说是旅馆其实都是帐篷，只不过有的帐篷很豪华，一晚300美元每人，有的很简陋。我们住的是仅能容下两个人的小帐篷，有防潮垫和睡袋，帐篷上面还有雨棚，下了雨并打不到帐篷上，所以没冻着也没淋湿了。但是就是这小小的帐篷让我们第一次体会了露营的快乐，何况这是在非洲。Safari之行的六天当中有三个晚上我们是在小镇度过的，所以我们选择了自己另外掏钱住旅馆。区别是有床，能洗澡。一晚上20美元，40美元不等。有两个晚上没有选择，只能住帐篷，一晚上能洗澡，一个晚上不能洗澡。营地有当地的马萨依人持枪巡逻守夜，以防猛兽的侵袭。但是第二天早上就在帐篷周围就发现了牛粪一样的粪便，还有相当的体积，想是食草类动物留下的。虽然没有遭到侵袭，但是那个动物要是选择哪个帐篷坐下来休息一下，估计也会出人命的。还有一个傍晚，一头大象居然跑到营地厨房的蓄水池里喝水，引得众人一阵忙乱，纷纷照相留念。

坦桑尼亚的雨季：

印象中的非洲应该是干燥异常，但那个季节正是坦桑尼亚的雨季，所以动物们都从北面的肯尼亚迁徙到南面来，享受那难得的雨水。成千上万的角马，冒着被河水和鳄鱼吞噬的危险不辞艰辛，迁徙过来，为的就是一片青草，一汪雨水。

有一个下午我们在塞伦盖提，天下起了雨，一会大，一会小，弄得我们观赏动物的情趣大打折扣。因为这时刻，动物都躲起来避雨，少有在旷野上活动的。只能看到那本是水里生存的河马。但是这个动物又是极其懒惰，半天也不会动弹一下。看一会就索然无味。我们的车顶上没有雨棚，所以下雨的时候司机就赶快把顶棚关上，雨停了又给打开，这样折腾了几次，他也就不愿意再折腾了，早早的收了工，回到露营的营地。

到了营地，雨又停了，西边还飘出了一片晚霞，云团中间厚的地方依旧是黑黑的，云团的边缘却被太阳染了个通红，一副血色黄昏的景象。原野上的草被映得黄中带红，在晚风中慢慢地摇逸，悠闲之极。草原上的树此时也别具魅力，一扫平日里昏昏欲睡的模样，天为背景，云做弥彩，摆好了姿势，精神抖擞的矗立着。从营地的角度远远地还能看到出来觅食的长颈鹿和大象，悠哉悠哉，晃来晃去。我没体会过动物的食物，但这带着雨水的草可能是动物们最好的食品了，这雨后的草原为他们提供了最为丰盛晚餐。看着他们慢慢的享受，我的肚子倒饿了。无奈，这里没有餐馆，只能等随车的厨子把饭做好才能开饭。

饭后没有什么娱乐活动，也没什么地方可以坐聊，大家都早早的爬进帐篷睡了。我们也体会了一生中第一次的野营。这一夜，帐外是暴雨倾盘。听着打在篷布上的雨点，带着一日奔波的劳顿，我们很快就睡着了。我想此时非洲草原上最凶猛的动物也会停止弱肉强食的追杀，安静的度过这一夜晚。而我们与万千的动物共枕非洲大地，同享天降甘露，人生的旅途走到此刻，才是真的回归了自然。

这次非洲之旅没有留下影像资料，带去的移动硬盘丢在了非洲的某个角落。但那车子卷起的滚滚烟尘，黑夜里的倾盆暴雨，原野上孤独的金合欢，白沙点缀的海岸线，和那些与自然顽强抗争的生灵永远都会存在我的记忆中。