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[游记]豫、晋、冀、京一路游（3） |
| 2010-07-26ctrip.com |
| 9月3日清晨6:00，老李专程送我去方庄，十多分钟后抵达，停车在一家专卖“逍遥胡辣汤”的早餐店门前。他掏出10元，说是我此前交纳100元押金的找零，我坚决不收，因为，在他家住两天，吃三顿饭，买了一大瓶可乐，还外带两趟汽车接送，就算是收100元，也是够便宜了。他听后也就没再坚持，只是叫我到临汾后一定要发个短信，报报平安。 老李推荐的这家餐馆确实不错，一碗胡辣汤外加一屉肉包，总共只是3元。胡辣汤味美、料多（有肉），还外带一大块豆腐脑，每碗只是1元。比起云台山每碗要价2元，但只有几根海带丝的清水胡辣汤，其性价比可谓是高到天上去了。据说，胡辣汤原本是北宋皇家的“御汤”，靖康之乱后，皇家御厨避难西华县之逍遥镇，“御汤”也就流传到民间，改称胡辣汤。听老李说，现今的胡辣汤以“逍遥”品牌最为正宗，形成连锁经营，方庄的这家小店，便是其中之一。吃罢早餐，打算搭乘“3路”公交进市区，再转车赴焦作长途汽车站。拖包走到“大转盘”，巧遇一位待客“的哥”，他家住方庄，每日都要进城“拉活”，提议只收20元，直接送我去长途车站，附带条件是“如果有人搭车，可以允许他载客”。方庄距离市区25公里，20元车资不算太贵，于是成交。车行不远，果然遇到拦车，儿子考上煤矿技校，老爸送子入学，为此，汽车载着我在焦作市内兜风，能够免费观光市容，也算是个意外的收获。焦作产煤，政府有钱，城市建设也搞得不错，只是南水北调工程穿越市区，有些地段被挖得一塌糊涂。7:10抵达长途车站，买了7:30赴晋城的车票，中巴车，28 + 1（保险）元。中巴车全程走高速，一路上翻山、进洞，大约9点抵达“晋城省运汽车站”。刚一下车，我就看见“临汾”站牌前面停着一部金龙大巴，上前询问，得知是9:30发车。赶忙进站买票，65元/人，含保险1元。临汾距晋城约300公里，大巴9:43出站，10:14驶上通往阳城的高速公路，10:54在润城镇下高速向北行驶，11:25在瑞氏镇进入S331省道，转向西行，12:09停沁水县长途车站，让旅客下车方便，也可购买些食品。然后继续沿S331省道西行，13:26在曲沃县苏村上G108国道，转向北。13:50经停襄汾，14:30抵达临汾长途汽车站，整个行程大约是5个小时。临汾长途汽车站位于兵站路上，出站后右拐向北，前往车站街（也就是临汾火车站的站前街），到路口后再左拐向西行，找到临汾京铁旅行社，签下次日（9.04）壶口瀑布一日游的旅游合同，老人（60岁以上）优惠价，190元/人。出来后，继续拖着行李沿车站路西行，走到（车站路/平阳北街）路口，就已看到昨晚通过电话预定好房间的京临大酒店。视野内还有多家类似档次的宾馆，但我事先上网搜索，只能找到京临大酒店。按照昨日讲好的最低价(标间100元/天)，预定三天，交押金400元。宾馆提供免费桑拿，入住即发浴票，但我没去享用，因为房间里的热水已经足够理想。稍事安顿后前往火车站（乘公交车两站路），排队购买9.06去平遥的火车票，15元，有座位。然后找家餐厅吃晚饭，煎肉面6元/碗，辣椒炒豆芽4元，前者只是在面条里放了少许油煎肉末而已，没什么特色。正在吃饭，接到云台山老李的短信，关心我是否已经安抵临汾，这让我很不好意思，忘了及时向他通报平安，赶忙回信感谢他的惦念。于是，也想起了WJ，给她发个问候短信，她回复说正在前往开封的大巴车上，早晨去了茱萸峰，还爬到顶峰，比我强，不过，山路挺陡的，宫殿却很小，没啥可看。饭后到兵站路买了两瓶矿泉水（3元），这一带有很多小旅店，记得上午从晋城过来时，同车的一位临汾女士曾神秘地提醒，到临汾后，千万不要住汽车站附近的旅店，我问此话怎讲？她闪烁其词地说，店里有不少奇怪的女人，讲不清她们是干什么的。此番又路过汽车站，果然有几位中年妇女上前搭话，不过都是想拉我住店，听到已经住下，就不再纠缠。这一天过得满紧张，光是汽车，就曾换乘过4部，明日赴壶口，来回又是将8小时的乘车劳顿，晚上就哪儿也不去了，痛痛快快洗个热水澡后，躺在床上看看电视。大约19点，接到京铁旅行社的短信，通告明日导游姓名与手机号码，并说，截至发信时为止，只有我一人参团，如晚上仍无其他人，明日就用小车出团。想起曾在网上看到该旅行社有“如参团人数低于3人，就不派导游”的规定，于是发短信核实，对方答曰：“无论游客多少，均有导游跟团。”9月4日，京临大酒店的免费早餐是7:30，旅行社包租的微型面包车7:40就已抵达宾馆门口，导游辛福娟是位大眼睛的高个子姑娘，隶属“山西壶口之旅”旅行社。据她讲，临汾的“散客游壶口天天发团”是她们旅行社独家承办，为保信誉，即便只有一名游客，他们也要铁定出团。壶口瀑布位于吉县境内，她们这家旅行社就是来自吉县，接纳我报名的京铁旅行社，其实只是个中介。同行游客总计三人，另外两位女孩是迟至昨晚9点才报的名，导游说，幸好又多了她们两位，否则，只靠我一人缴纳的团费，连租车都不够。两位女孩来自内蒙，但又说是辽宁朝阳人，其中岁数较小的一个颇为健谈，大学毕业，自称无业游民。岁数稍大的那位则显得有些拘谨，除了跟自己的伙伴讲话外，很少与别人沟通。壶口距临汾173公里，汽车沿G309国道西行，正常约需四个小时。然而，我们却在一家煤矿的储煤厂附近遇到了堵车与交通事故，时间被白白耗去一小时，而且，原本晴朗的天空，也开始飘下小雨。12:30抵达壶口景区，小雨变成了中雨，我们按照导游的建议，先抓紧时间游览，然后再吃午饭。这一带属黄河流域的秦晋大峡谷，河床完全都是岩石，而且，岩层明显地向上游方向倾斜，于是，远道而来的黄河流经这里就变成了波涛汹涌的激流。长年累月的流水将河床上的较软岩石冲刷、侵蚀殆尽，残留下来的坚硬岩块就突出成为陡坎，巨量河水沿陡坎跌落，造成河床进一步崩塌，久而久之，就形成了瀑布。从停车场前往瀑布，必须穿越广阔的河滩，全由裸露岩石构成，表面相当平整，甚至都可以行车。这片河滩也是古代著名的“旱地行船”通道，当时，过往航船必须在壶口前方靠岸，御下货物，换用人担、畜驮，沿陆路越过壶口，同时，空船也被抬出水面，在船下铺设圆木，再由阵容庞大的纤夫，拖着空船在岩石河滩上越过壶口，然后再将船只放入水中，装上货物，继续航行。现今，由于公路、铁路的发达，以及壶口附近黄河大桥的修建，通过壶口的水上航运早已废弃，“旱地行船”也仅仅只是导游小辛口中的动人故事而已。终于来到瀑布边，只见滚滚黄河突然变窄，在总落差约50米的阶梯状陡崖上逐级跌落，最后又冲泻入一条又窄、又深的岩石沟槽，也就是当地人所称的“龙槽”。这条沟槽的宽度只有约40米，整条黄河之水汇聚一处，倾泻而下，仿佛是一把巨大的茶壶倒水，故而此地名曰“壶口”。导游说，远古时期的壶口瀑布是在下游方向约5公里处，也就是现今的孟门岛附近，经年累月的河水冲刷使瀑布陡崖下的基岩逐渐崩塌，致使瀑布向上游方向缓慢迁移，最终到达今天的位置，瀑布下面的深潭也就随之被拉长成为深深的“龙槽”。因此，这道深槽实际上是由水流在河床基岩上切割出来的，河床基岩未被切割到的部分，就是我们刚刚走过的广阔河滩。我以前也曾见过众多瀑布，例如贵州的黄果树瀑布、中越边境的德天瀑布、还有前几天刚刚看过的云台山大瀑布，然而，那些瀑布都只涉及一些名不见经传的小河。与它们相比，眼前的瀑布可是整条黄河的骤然跌落，站在瀑布边，波浪翻滚的黄色浊流仿佛是从天际倾泻而下，随后又以每秒数千立方的巨大流量沿着狭窄的龙槽咆哮奔腾而去，其势如千山飞崩，四海倾倒，升腾的水雾像是浓浓白烟，惊涛怒吼又好似万鼓齐鸣，不知不觉地，心中突然回荡起那段令人震撼的黄河旋律，“风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。。。。。。”。瀑布边有三块巨石，分别刻着“壶口瀑布”、“母亲河”与“民族魂”，虽然均无落款，但从字体来看，我猜想都是前总理朱镕基的手迹。同行的两位女孩一到这里就跑得不见了踪影，剩下导游和我，便成为自然而然的搭档。辛福娟是一位非常尽职导游，频频地为我拍照，每一次都是前前后后、左左右右地取景，一连拍摄好几张，为的是让我回去后能够从中仔细筛选。我是好不容易才能来一趟壶口，当然是希望多拍些留念照片，然而，看见她冒雨为我拍照，又觉得有些过意不去，每每想请她帮忙时，总感难以启齿。不过，她倒是非常善解人意，常常还不等我开口，就主动提出“是否在这里拍一张”。辛福娟是吉县本地人，没有大城市导游的那种油腔滑调，她的收入，除工资外，也就是每带一天团，有20元的补贴。壶口旅游好像还不是十分热门，沿途不见任何购物点，导游也无法从游客购物中捞到回扣。我问能否从带客用餐中得到回扣，她说一般每人就是一碗面，能有多少钱。导游是个吃青春饭的行当，我问她今后有何打算，她回答说：小地方的人，没啥打算，过一天算一天，呆了一会后，又小声地补充说，也许过两年就不干导游了。我问：是找个金龟婿嫁了？她低头不语。瀑布旁的地表以下还有个“龙洞”，导游说，其洞口几乎与黄河处在同一水平线上，从那里可以仰视奔流而下的瀑布，体验“黄河之水天上来”的意境。不过。通往山洞的隧道是当地老乡私人修建的，游览还得另外交纳21元（不包括在我们的团费之内）。千里迢迢来趟壶口，21元不算什么大数目，我当然是要去，找到另外两个女孩后，她们也说要去。于是，三人在辛福娟带领下，沿铁制扶梯下转数圈，再通过一个孔道，就来到黄水跌宕，飞瀑直下的黄河跟前。龙洞其实是河道岩壁上的一个长条状的凹槽，约有百米见方，洞内极其潮湿，到处都在滴水。站在这里，瀑布近在咫尺，淡黄色的水雾到处弥漫，黄河咆哮之声震耳欲聋。然而，由于天气不好，没有看见水雾彩虹的美丽景观。壶口地区实际上有两条瀑布，除了展示“千里黄河一壶收”的壶口主瀑布外，对岸陕西境内还另有一个时隐时现的瀑布。它是黄河的汊河（又名二河）汇入黄河主河道时，在龙槽的东侧崖壁上跌落，所形成的“二河副瀑布”。这个瀑布比主瀑布小很多，而且，只有当黄河水量较大时才会现身。辛福娟说，就在前几天，二河瀑布还只不过是几条涓涓细流，但我们很走运，近日上游下了场大雨，让我们能够看到颇为壮观的二河瀑布。大约13:45，告别瀑布，跟随导游前往停车场边的一家餐厅用膳，我要了木须肉和两碗米饭，共计26元。同行的女孩则很节省，每人只是一碗面条，好像是5元/碗。饭后我与导游商议，能否也去孟门岛一游？辛福娟说，现在孟门岛被一家公司承包，凡购买了秦、晋两省壶口景区门票的游客，都可以免费游览。两位女孩闻听后也说要去，于是决定成行。孟门岛的入口位于黄河对岸的陕西境内，我们首先必须通过黄河大桥，桥头有座高大石碑，上面是前总理朱镕基所题“壶口瀑布”。附近盘龙石雕牌坊上也有朱镕基的题字，正中是“壶口”，左、右两侧分别为“母亲河”与“民族魂”。朱总理的题刻在国内十分罕见，山西壶口算是一个例外。附近路边有当地老乡贩卖苹果，辛福娟说这一带出产的苹果非常好吃，建议我买点，于是花费4元钱，请她帮我挑选了一袋，大约有10个，果然既甜又脆。孟门岛位于壶口瀑布下游五公里处，是一块梭形巨石，屹立在河道正中。据专家考证，最早的壶口瀑布就是出现在这里，后来由于地壳上升，黄河跌水溯源浸蚀，瀑布就从此处向上游方向退行了五公里，瀑下的深潭发展到今日，也就成为“十里龙槽”。瀑布与深潭上移后，在黄河河道当中残留下来的坚硬岩体就形成了今日的孟门岛。我们在孟门岛受到了热情的接待，有专门的导游，还铺设了红地毯。两位女孩受宠若惊，但我却感觉有点异样，一个免费的景点，竟然能有如此排场？心中不免留存下小心。陪伴我们的当地导游是个带有明显东北口音的汉子，讯问后得知是黑龙江人，与同行的两位女孩也算是半个老乡。孟门岛上有一座巨大的大禹塑像，脚下是一个巨龟，导游说，抚摸巨龟的不同部位可以给自己带来各种好运，有的是长寿，有的是发财。。。。。等等。其实，据我所知，这座大禹塑像和巨龟，全都是这几年为了发展旅游才刚刚新建的。岛上还有一座黄河祭坛，导游说，前些年祭祀黄河，专门从西安请来了法门寺的主持长老，这位长老在法门寺主持祭祀佛主舍利时，曾见证了佛光显灵的神圣事件。导游甚至还吹嘘说，这座孟门岛本身也是有灵性的，别看它这么重，却是每年都会在黄河中有少许位移。如此等等一番说教，让两位女孩听得如醉如痴。最后，导游把我们带到一座石碑前，上面刻有不同字体的99个“福”字。导游问：百福差一福是何含义？我们当然都不知道，于是他说，前面殿堂内有位法门寺主持长老的师弟，他会为你们指点迷津。大家跟随导游走进殿堂，果然见到一位身着僧人服装的男士，看上去30多岁，站在一尊佛像面前指导我们礼佛的规矩。我知道好戏就要开唱，于是退后几步，没有参加礼佛。两位女孩则很虔诚，一招一式都学得非常认真，僧人男士也是耐心地指点，一付为人师表的样子。礼佛结束后，僧人十分庄重地捧出一个盒子，指点两位姑娘每人从中取出一个锦囊，该僧人示意我也取一个，被我婉言谢绝。随后，两位姑娘满脸虔诚地跟随“法门寺主持长老的师弟”进入里间。我本想也跟进去看看，但却被导游拦阻，他说，既然不参加礼佛，就不要打搅人家，可以自己在岛上随便走走。孟门岛长约300米，宽50米，四周都是10米多高的陡峭崖壁。民间传说，此岛是大禹治理黄河的起点，岛上除那座高大的塑像外，还有一间禹王庙，庙里有尊造型非常精美的禹王塑像。我独自漫步，四处拍照，大约半小时后，遇到同来的两位女孩，她们刚刚结束与“法门寺主持长老师弟”的交往。我问破费多少，年轻些的那位说她个人缴纳了500元，我大吃一惊，指出可能是骗局，年轻女孩这时才有所醒悟，连声责怪我当时为何不提醒。我说本以为只是几十元香火费的小破费，没想到她会出手这么大方。女孩说，她听了“大师”的一番说教，感觉颇为有理，于是就遵从指点缴纳了500元，因为大师说，这是起码需要交纳的数目，再少则不灵。我听后也就不再啃声，反正她已经上当，何必再往人家的伤口上撒盐呢？另一位岁数大些的女孩始终默默无语，不知她又有何等遭遇，估计也不可能是全身而退。独自一人回到车上，与辛福娟谈起此事，她说，岛上公司的所有成员都来自东北，对于这些人的作为，她也有所耳闻，所以，当我们下车时，曾提醒我们登岛后可以拍拍照片，看看风景，别的事情不必参加，只可惜我们当时谁也没有在意。作为一名壶口的导游，辛福娟常与这些东北人见面，不太敢、也不愿意去得罪他们。大约16:00，两位女孩也返回汽车，我们踏上了归途。回程路过G309国道边上的一座“观河亭”，从这里可以俯视雄伟的黄河秦晋大峡谷，我让导游停车，下去拍了几张照片。离开观河亭，也就与黄河分道，汽车进入大山，驶向吉县。吉县很小，其县城规模好像还不如福建的一座乡镇。19:30返回夜色中的临汾，汽车停在鼓楼旁边，这里是“山西壶口之旅旅行社”的总部，辛福娟进去拿钱，付给司机租车费，然后就与我们告别，由司机单独送我们返回各自的住处。晚餐在车站街上吃荞麦饸饹面，5元/碗。这是一种当地特色风味，制作时先将荞麦面团经饸饹机的筛孔压成面条，直接落进开水锅中煮熟后捞出，过凉水，拌油，再与少许蔬菜一起放入肉汤中过热，捞入碗中，再浇上猪肉臊子和肉汤，即可食用。饭后回宾馆，抓紧时间休息，明日的计划是上午前往洪洞县，参观广胜寺，下午返临汾，逛逛市内的鼓楼与铁佛寺。9月5日早，在京临大酒店对面搭乘2路公交，投币一元，到城北的115汽车站。下车地点后面有处停车场，前往广胜寺的中巴就在那里发车，票价10元，半小时一班。我赶上9点的班车，行车大约一小时后，抵达霍山脚下，这里有座熙熙攘攘的小镇，名曰广胜寺镇。著名的广胜寺就位于小镇旁边，它始建于东汉，原名俱卢舍寺，唐代改称广胜寺，解放后又被认定为全国首批重点文物保护单位。这座寺庙分为上、下两处，上寺修建于“霍山”高处，下寺位于山脚，两寺相距约500米，自古便有石阶路相连，近年又在霍山上修建了公路，乘坐汽车可以直抵“上寺”门前。我为节省体力，也选择从广胜寺镇“打的”（10元）登山，准备看过“上寺”后，再走石阶下山，游逛“下寺”。 广胜上寺主要由山门、飞虹塔、弥陀殿、大雄宝殿、毗卢殿、观音殿、地藏殿及厢房、廊庑等组成，现存建筑多为明代遗物，但形制结构仍具备元代风格。观光门票36元/人，70岁免票，60岁以上半票。步入山门，首先来到塔院，一座高大的琉璃宝塔赫然矗立在眼前。据塔下牌匾介绍，此塔原名广胜塔，现在称为“飞虹塔”，是我国现存最高的琉璃宝塔。它修建于明朝正德年间，塔身呈八角锥体状，高47.31米，共计十三层，其中，第一、第二层外设木构围廊。1958年邮电部发行《中国名塔》特种邮票四枚，飞虹塔便是其中之一。这座宝塔整体为青砖所砌，再用黄、绿、蓝三彩琉璃构件装饰，各层出檐，檐下有斗拱、倚柱、佛像、菩萨、金刚、花卉、盘龙、鸟兽等饰物，每层装饰各有特点，没有哪两层是完全相同的。塔体可以进入，但门口却是有位僧人把守，我趁此君脱岗之机溜了进去，将塔之第一、二层看了个遍。底层围廊全为木构，砖质塔身被木质板墙完全封闭，第二层围廊则是利用飞虹塔的砖质塔身作为内壁，因而，可以在围廊内近距离地观赏镶嵌于塔身上的精美琉璃构件。砖塔本身也在此层设有小门，高度大约只有齐肩，俯身弯腰可以钻入，但里面却是伸手不见五指，只得使用闪光灯盲目拍照，于是，在数码相机的显示屏上出现了一尊巨大的铜佛。塔内应该还有继续向上登攀的楼梯，但因没有照明，只得作罢。出塔时遇到守门和尚，两人互看了一眼，谁也没吭声。塔院后面是哼哈二将殿，十分高大，全为砖砌，不过看上去蛮新的，不像是古建筑。哼哈二将殿后面院落中的主建筑是弥陀殿，供奉的西方三圣（弥陀、观音、大势至）均为元代塑像。站在殿内抬头仰望，这些佛像都微微前倾，给人以待人亲切的感觉。广胜上寺最后面的大殿名为毗卢殿，由于高挂“天中天”匾额，也称“天中天”殿。这座殿宇属元代遗构，明代重修，因而，整体上保留元代建筑的风格。大殿屋顶是五脊四坡式的庑殿顶，看上去特别的高大、庄严，而且，屋脊上布满琉璃饰品，显得非常别致。殿内两山施大爬梁，结构奇特，是元代建筑艺术的典范，另外，用于大殿装修的木雕楼花，则是明代小木作中的精品。大殿内部安放毗卢、阿闪、弥陀三佛像，还有胁待菩萨、护法金刚等，也全都是元代泥塑工艺的精品，至今保存完好。不过，为了保护文物，这些塑像只可观看，不准拍照，算是一大憾事。其实，如果采用高感光度，不开闪光灯拍照，也不会对文物造成伤害，我08年参观兰州“甘肃省博物馆”，那里就允许在不开闪光灯的前提下随意拍照。飞虹塔是整个广胜上寺建筑群中的精华，然而，想要拍照留影却并非易事，因为，相对于塔高而言，塔院的地域十分狭小，选择拍照地点是个难题。几经尝试后，终于在院内找到一处可以摆放三脚架拍到飞虹塔全景的角落，为自己拍下几张还算说得过去的“到此一游”留念照。大约11:30走出寺院，见到停车场旁有座小花园，顺便也进去看看，这座花园虽属平常，但院内的小山却是拍摄飞虹塔全景的绝好地点，于是又拍了几张照片。12:00左右下山，沿石阶路前往广胜下寺，人尚走在半山，就见到山下有一池请水，它就是著名的霍泉。从霍泉再向前行约百米，便是广胜下寺，门前有售票处，但却无人值守，大门也是洞开，可以长驱直入，根本无须验票。广胜下寺由山门、前殿、后殿、垛殿等建筑组成，山门高耸于石阶之上，门前有一水泥碑匾，上面的文字表明，广胜寺与1961年3月4日被国务院公布为全国重点文物保护单位。有趣的是，此碑的落款是“山西省革命委员会”，这让我想起那时的“大破大立”狂潮，然而，就在那种大环境下，居然也有人想到立碑保护文物，赤诚之心，不可不谓难得。碑后的山门是单檐歇山顶的建筑，然而，前后檐又加出了雨搭，让人粗看又好似一座有重檐的楼阁，造型颇为别致，楼前牌匾上的文字表明，这是一座很有特色的元代建筑。山门后面是前殿，五开间，悬山式，也是一座构造奇特的元代建筑，殿内仅用两根柱子，梁架施大爬梁承重，形如人字柁站，设计十分精巧。然而，殿内却只是摆放几尊木雕佛像，一眼就能看出是近代工艺品。后殿也是元代建筑，据说里面有元代塑像三世佛及文殊、普贤二菩萨，然而，大门却是紧闭，不得而入。匆匆转了一下，总的感觉是，广胜上下两寺，位置一上一下，给人的感觉也是一天一地，广胜上寺气势恢宏，下寺则是其貌不扬，而且，很多殿堂都已改做住宅，难怪大门也不设卡，任何人都可以长驱直入。旁边还有一座水神庙，它是传说中霍泉水神的祀祠，每年农历三月十八是水神诞日，这里都会举行祭祀活动。霍泉有悠久的历史，地下水从山脚磐石中喷发而出，泉水清辙见底，汇集成潭。北魏郦道元《水经注》载，霍水出自霍太山，积水成潭，数丈之深。现今的霍泉外观为长方形水池，称为“海场”，它依山修筑，将霍泉源头围护其中，面积约８０平方米，涌出的泉水向西流去，浇灌万亩良田，造福周边百姓。水神庙包括山门（元代戏台）、仪门、明应王殿等建筑，整体上与广胜下寺毗邻，两者之间有侧门相通，然而，以元代壁画闻名的明应王殿却是大门上锁，停止开放。整座水神庙中也不见半点人气，唯有一只被拴住的恶狗，拼命地狂吠。大约12:30在广胜寺镇乘车，13:30返回临汾115汽车站，在附近找间餐馆吃午饭，品尝临汾著名的“牛肉丸子面”，其特点是面条劲道，汤头味道浓郁，颇辣，吃时再放上几片牛肉、葡萄大小的牛肉丸和一些香菜，口味甚佳。饭后前往鼓楼和大云寺，它们是临汾城内的两处古蹟，相距不远，可以从115汽车站搭乘2路公交前往。2路公交是条循环线路，起、终点都是115汽车站，沿途经过鼓楼、火车站与长途汽车站，我所投宿的京临大酒店也在正好位于它的线路之上。临汾古称平阳，因而，临汾鼓楼也称平阳鼓楼，始建于北宋，其后的金、元、明、清各代皆有重修，但楼体始终保持原有风貌。最近一次遭难则是1948年，鼓楼毁于解放战争的攻城战火，改革开放以后，临汾市人民政府于1983年成立修复鼓楼委员会，当地人民热情集资，使鼓楼修复工程于1984年开工，两年以后，一座恢复了以往原貌的鼓楼，又重新耸立在临汾市区的中心。现有的鼓楼高约40米，平面呈正方形，砖砌基座外壁刷为粉红色，上面修建二层三檐十字歇山顶的楼阁，造型独特，十分漂亮。附近还有一座大云寺，2006年被确认为全国重点文物保护单位，它隐藏于小巷深处，沿途几经问路，方才得以抵达。这里曾为一所学校占用，殿堂都被改建成教室，现在又成为临汾市博物馆和临汾市书画院的所在地，可以随便进入，无需购票。 大云寺始建于唐贞观年代，清初毁于地震，后又重建，因为寺内有一尊远近闻名的铁铸佛头，又被称为铁佛寺。现存房屋多为清代建筑，主要有山门、过厅（原天王殿）、大雄宝殿、金顶琉璃宝塔、藏经楼及配殿。走进寺庙，首先看到站立在过厅正中的毛主席塑像，它可能是原来的学校所设，现在此地改为书画院，老人家就被文人墨客当作菩萨供奉，肩披金黄色的披风，脚下设置了香火。此景初看觉得滑稽，但想想又觉得很正常，我国的很多菩萨，其实原本都是真有其人，例如我们福建的“妈祖”和“保生大帝”，生前造福百姓，身后被尊为神，与他们相比，毛主席显然更是当之无愧。金顶琉璃宝塔是大云寺建筑之精粹，高约40米，外形似楼阁，渐次收缩，其一至五层为正方形，第六层却呈平面八角状。宝塔底层供奉唐代铁铸释迦牟尼佛头一尊，高6.8米，重约15吨，它由300多块长宽各约50厘米，厚6~10厘米的生铁铸接而成，内部中空，原本用以藏经。1300多年前就能铸造如此精美的作品，足见唐朝初年冶铁铸造业的先进发达。 大约15:00离开大云寺，再次搭乘2路公交，返回京临大酒店。明天一早就要前往平遥，晚上打算早点休息，懒得再外出吃饭，于是就在附近买碗方便面（3元），再结合昨日从壶口带回的苹果，权作当日的晚餐。饭后无事，取出数码相机查看，发现在壶口拍摄的很多照片都有水滴痕迹，幸好当时导游是采用“饱和轰炸”的方式为我拍照，基于照片数量众多，仍可从中选出不少佳作。于是马上给辛福娟发一短信，感谢她冒雨为我拍照，称赞她是个好人，愿好人都有好梦，好梦能够成真。小导游显然很兴奋，立马就发来回信，声称只是在履行职责，也祝我一路顺风，天天快乐。 |
| 转自:http://destguides.ctrip.com/journals-review-d318-r1302209-journals.html234阅读 |
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